[381.] Kompendium wiedzy o złuszczaniu naskórka: eksfoliacja kwasami (część II)

Dziś chciałabym poruszyć temat kwasów, jako zabiegów złuszczających naskórek. Eksfoliacja kwasami należy do jednych z najskuteczniejszych zabiegów z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej, nic więc dziwnego, że zdobywają coraz większe uznanie wśród pacjentów. Jednak kwas kwasowi nierówny, dlatego warto zgłębić ten temat.

Część I "Kompendium Wiedzy o Złuszczaniu Naskórka"- peelingi twarzy

Od kilku lat obserwuję niepokojące zjawisko: coraz więcej osób niedoświadczonych łapie za kwasy. I tyczy się to zarówno dermatologów jak i osób niezwiązanych z branżą kosmetyczną. Warto już na początku wspomnieć, że kwas NIE JEST bezpieczną substancją! Bardzo łatwo z nim przesadzić i doprowadzić do nieszczęścia. Niepoprawnie przeprowadzony zabieg może skończyć się podrażnieniem, poparzeniem a nawet pozostawić przebarwienia czy blizny- a więc efekt odwrotny od zamierzonego.

Jak działają kwasy?

Na samym początku warto powiedzieć, jak działają kwasy. Ich głównym zadaniem jest... destrukcja, niszczenie skóry. Nie, Moje Drogie, ich działanie nie jest "oczyszczające", "wygładzające", "rozjaśniające". Kwasy wykorzystywane w kosmetologii mają takie same właściwości jak kwasy wykorzystywane w innych gałęziach chemii: wykazują działanie ŻRĄCE. I to trzeba mieć na uwadze!

Zadaniem kwasu jest rozpuszczenie wiązań pomiędzy komórkami naskórka. Jest to troszkę inny mechanizm działania niż peelingów enzymatycznych, które rozpuszczają komórki a nie wiązania pomiędzy nimi. Rozpuszczanie wiązań międzykomórkowych przez kwasy sprawia, że nawet po kilku dniach od wykonanego zabiegu może zacząć łuszczyć nam się skóra. Mimo, że kwasy rozpuszczają tylko wiązania między komórkami, mają dużo większą siłę działania niż peelingi enzymatyczne, ponieważ mają możliwość wniknąć głębiej w naskórek.

Rozpuszczanie wiązań między komórkami prowadzi do złuszczenia naskórka: i to nie tylko jego martwych warstw, ale również żywych. Tak mocne złuszczenie naskórka prowadzi do:

A) Wysuszenia skóry

Stąd dobre efekty gojące zmiany trądzikowe. Jeśli trądzik i łojotok związane są z nieprawidłową pracą gruczołów łojowych, zabiegi kwasami dadzą długotrwały efekt. Jeśli jednak przyczyna trądziku zlokalizowana jest poza obrębem skóry, kwasy będą wykazywały działanie tylko objawowe: będą wspomagały gojenie się wyprysków, jednak po zakończonej kuracji i okresie regeneracji skóry, problem znów wróci.

Jakie mogą być przyczyny trądziku u osób dorosłych i jak sobie z nim radzić?
Zaskórniki, wągry, rozszerzone pory- jak się ich pozbyć?

Warto też pamiętać, że nieprawidłowe stosowanie kwasów: zbyt częste lub wykorzystując zbyt mocne preparaty, może doprowadzić do sytuacji, w której skóra tłusta i trądzikowa będzie broniła się przed kwasem: będzie produkować więcej sebum a więc wzmagać łojotok i powstawanie wyprysków. Efekt ten nie będzie zauważalny dopóty, dopóki stosujemy preparat z kwasem. Natomiast po jego odstawieniu, w okresie ok. 1 - 6 miesięcy zaobserwujemy wzmożony nawrót niechcianych problemów cery.

Zauważalnym objawem wysuszenia skóry jest to, że pogłębiają się zmarszczki wynikające z odwodnienia oraz to, że cera poddana kuracji kwasem szybko wchłania kremy o lekkich konsystencjach, zaczyna lepiej tolerować (a czasem wręcz domaga się!) preparatów o półtłustych czy tłustych konsystencjach. Długotrwałe i systematyczne "podsuszanie" czy właśnie "wysuszanie" skóry kwasem w ekstremalnych przypadkach prowadzi do przyspieszonego starzenia się jej.

B) Podrażnienia a przez to pobudzenia procesów naprawczych

Stosowanie kwasów to kontrolowane niszczenie cery. W dużym uproszczeniu: gdy się skaleczymy, komórki skóry zaczynają produkować więcej elastyny oraz kolagenu, co doprowadza do zagojenia się rany. Z kwasem jest podobnie: pobudza naszą skórę do regeneracji. Podrażnienie skóry inicjuje rozpoczęcie procesów naprawczych: produkuje nie tylko więcej kolagenu i elastyny ale także różnych innych czynników, które wpływają na rozjaśnienie skóry czy jej wygładzenie. 

Skóra ma ograniczone możliwości regeneracji- dlatego jeśli stosujemy zbyt często i zbyt długo kwasy, skóra zaczyna bronić się w inny sposób: zamiast produkować kolagen i elastynę, produkuje szybciej i więcej komórek naskórka, które mają być fizyczną barierą przed czynnikiem drażniącym. Hiperkeratoza prowadzi do nieestetycznego efektu wizualnego: poszarzałej, zgrubiałej cery. 

Różne rodzaje kwasów są polecane do różnych typów cer, jednak niezależnie od tego, jaki wybierzemy, zawsze możemy spodziewać się działania rozjaśniającego przebarwienia i koloryt skóry, wygładzającego zmarszczki i blizny, zwężającego pory, eliminacji zmian trądzikowych i zaskórników. Działania te jednak w większości nie wynikają z właściwości danego kwasu co zdolności regeneracyjnych naszej skóry. Dlatego podczas stosowania kwasów warto zwrócić uwagę na zbilansowaną dietę oraz kosmetyki bogate w substancje aktywne, by dostarczyć skórze substancji niezbędnych do jej prawidłowej odnowy.

Kwasy- dla kogo?

1. Dla posiadaczek przebarwień,

2. Dla posiadaczek blizn,

3. Dla posiadaczek cery trądzikowej,

4. Rewitalizacja cery dojrzałej.

Jaki kwas dla jakiej cery?

Delikatne różnice w działaniu różnych rodzajów kwasów wynikają z wielkości cząsteczek oraz poziomu umiejscowienia w skórze naszego problemu.

Kwasy o małych cząsteczkach jak np.: salicylowy, glikolowy czy pirogronowy będą szybciej penetrować skórę, doprowadzać do jej złuszczenia a przez to dobrze spisują się w kuracjach przeciwtrądzikowych: pomagają uporać się z wypryskami i zaskórnikami a także łojotokiem.

Kwasy o średnich cząsteczkach, jak: migdałowy, mlekowy czy kojowy są delikatniejsze, nie dają tak mocnego efektu łuszczenia się skóry. Możliwość zastosowania tych kwasów przez dłuższy czas sprawia, że bardzo dobrze wyrównują koloryt cery, rozjaśniają przebarwienia, pobudzają skórę do odnowy.

Kwasy o dużych cząsteczkach: kwas laktobionowy, azelainowy czy glukonolakton, są polecane cerom bardzo wrażliwym, reaktywnym, źle znoszącym zabiegi z użyciem kwasów. Bardzo powoli penetrują skórę, przez co nie dają efektu jej łuszczenia. Pobudzają skórę do odnowy, wyrównują jej koloryt, jednak do osiągnięcia zadowalającego efektu czasem trzeba wykonać większą ilość zabiegów. Są to kwasy, które najmniej uwrażliwiają skórę na promieniowanie UV.

Gdy kwasy pojawiały się na rynku, oczekiwano po nich widocznego działania złuszczającego naskórek. Pacjentki mogły wręcz zostawiać sobie na pamiątkę "wylinkę". Następną tendencją były kwasy o delikatniejszym działaniu, ponieważ dają porównywalny efekt a przy tym są mniej agresywne dla skóry. Proponowanie klientkom kwasów o delikatniejszym działaniu wiązało się również z mniejszym ryzykiem powikłań. Aktualnym trendem są kuracje skojarzone, a więc łączenie różnych rodzajów kwasów lub łączenie ich z retinolem (wit. A) czy kwasem askorbinowym (witaminą C). Zarówno witamina A jak i C wykazują działanie złuszczające naskórek, dlatego trzeba mieć odpowiednią wiedzę, by poznać po zachowaniu skóry, w którym momencie należy zakończyć zabieg. Witamina A, C czy inne substancje wykorzystywane do zabiegów z kwasami potęgują efekty kuracji.

Od czego zależy moc kwasu?

- od pH preparatu,

- od stężenia,

- od czasu, w jakim pozostaje w kontakcie ze skórą,

- od bazy preparatu,

- od pozostałych substancji, znajdujących się w preparacie z kwasem.

Jeśli nie umiecie powiedzieć, jakie kwas ma stężenie czy jakie jest jego pH- nie wiadomo też, jaki efekt może dać dany kosmetyk. Brak efektu w takim przypadku to najmniejsze zmartwienie- teoretycznie takim preparatem można byłoby zrobić sobie krzywdę.

Moje stanowisko:

Osobiście szczerze odradzam stosowanie kwasów na własną rękę. Zdaję sobie z tego sprawę, że aktualnie można kupić kwasy w bardzo przystępnych cenach na stronach typu ZróbSobieKrem, EcoSPA, BiochemiaUrody itp. Jasne, że można zmierzyć pH preparatu przy pomocy papierka lakmusowego, ale... mierzenie pH papierkiem a pH-metrem można porównać do mierzenia temperatury palcem a termometrem. 

Producenci kosmetyków zdają sobie z tego sprawę, jak skuteczne są kwasy, dlatego na rynku pojawia się coraz więcej gotowych kosmetyków z przeznaczeniem do stosowania domowego. Jednak działanie takiego kosmetyku NIE JEST tak skuteczne jak poddanie się serii zabiegów w wyspecjalizowanym gabinecie. Producenci kosmetyków z kwasami zazwyczaj nie informują o stężeniu kwasu oraz pH preparatu. Dodatkowo jeśli nie umiemy przeanalizować składu INCI- na prawdę lepiej odpuścić.

Kolejnymi problemami stosowania kosmetyków na własną rękę jest częstotliwość ich stosowania oraz brak ich neutralizacji. Stosując kosmetyk z kwasem codziennie, lub kilka razy w tygodniu, nie dajesz skórze czasu na regenerację a to ona jest najważniejsza dla osiągnięcia pożądanego efektu! Odstęp czasowy pomiędzy kwasami w gabinetach nie jest krótszy niż 7 dni! Nie dając skórze możliwości regeneracji, łatwo doprowadzić do komplikacji, jakimi najczęściej są wzmożenie łojotoku, wypryski, zaczerwienienie cery i jej nadwrażliwość, które objawiają się 1-6 miesięcy po zakończonej kuracji, o czym wspominałam Wam już wyżej.

Większość wykonywanych zabiegów z użyciem kwasów w gabinetach kończy się neutralizacją. Zmycie kwasu wodą niestety nie jest wystarczające: pamiętajcie, że kwas, to substancja penetrująca skórę, wnikająca w nią. Neutralizacja tego kwasu jest niezbędna, by zahamować proces dalszej eksfoliacji. Jeśli zmyjemy kwas wodą, najczęściej tylko spowolnimy proces złuszczania naskórka, jednak wciąż będzie on przebiegał. 

Jeśli uważacie, że potrzebujecie kwasu, proponuję jeszcze raz:

- przyjrzeć się swojej cerze, przeanalizować jej typ, 

- przejrzeć składy kosmetyków, zarówno do pielęgnacji jak i makijażu, które używacie,

- upewnić się, czy nie stosujecie kosmetyków w złej kolejności albo czy nie nakładacie ich zbyt wiele na raz lub zbyt często.

Samą pielęgnacją cery jesteśmy w stanie bardzo poprawić stan cery a kwas to nie jest droga na skróty.  Być może popełniacie jakieś błędy w pielęgnacji lub stosujecie nieodpowiednie kosmetyki, ponieważ źle określiłyście typ swojej cery? Warto upewnić się, że pielęgnacja jest bez zarzutu a kosmetyki, których używacie nie przyczyniają się do pogorszenia stanu skóry.

Dlaczego kosmetyki naturalne są lepsze?
Jak określić swój typ i podtyp cery?

Jeśli jednak Twój problem ewidentnie jest wskazaniem do zastosowania preparatu z kwasami, umów się na konsultacje w gabinecie (nawet do kilku punktów, często są one bezpłatne. Porównaj podejście osób wykonujących zabiegi do Twojego problemu, oceń ich kwalifikacje). Jeśli mimo wszystko chcesz podjąć się wykonania kwasów sama, bardziej polecam zakup półproduktów i wykonywanie zabiegów na wzór tych gabinetowych:

1. Demakijaż i oczyszczenie cery,

2. Pre-peel, jeśli jest on wymagany,

3. Kwas

4. Aktywator, jeśli jest on wymagany,

5. Neutralizacja

Neutralizacja polega na zastosowaniu preparatu o wysokim pH. W warunkach domowych najlepszym preparatem jest... MYDŁO w kostce! I tym oto sposobem, dochodzimy do jednego, jedynego momentu, w którym mogę polecić Wam mydło: jeśli chcecie podnieść pH skóry (które po kwasach jest mocno obniżone), sięgnijcie po kostkę mydła! Zaburzanie pH nigdy nie jest dobre dla skóry. W kontekście "zaburzania pH" mówimy zazwyczaj o jego podnoszeniu przez preparaty zawierające związki sodu czy potasu. Poruszając się w temacie kwasów musimy zerknąć na temat pH niczym w lustro: kwasy mocno obniżają pH skóry. O ile skóra dobrze radzi sobie z obniżaniem pH poprzez proces produkcji większej ilości potu, o tyle skóra nie ma mechanizmu pozwalającego na podniesienie pH! A zbyt niskie pH skóry prowadzi do jej nadreaktywności, wrażliwości i wzmożenia łojotoku... Mydło w kostce nie ma sobie równych, jeśli mówimy o kosmetyku podnoszącym pH. O ile w codziennej pielęgnacji radzę, żeby trzymać się od niego z daleka, o tyle w przypadku neutralizacji skóry spisze się niemal tak dobrze, jak profesjonalny preparat! Tylko proszę, patrzcie na skład =)

Dlaczego mydło w kostce jest szkodliwe?
Dlaczego pH skóry i kosmetyków jest takie ważne?

Nie jestem zwolennikiem kosmetyków z kwasami typu: tonik, serum, krem, żel. Zdaję sobie sprawę ze skuteczności tych preparatów, jednak bezpieczeństwo stawiam na pierwszym miejscu. Kosmetyki te zwykle zalecane są przez producentów do użytku codziennego a mało która cera jest odporna na codzienny czynnik drażniący. Powtarzającymi się problemami są brak neutralizacji, całodzienne wnikanie kwasu w naskórek, brak czasu na regenerację skóry.

Skoro już jesteśmy przy kosmetykach, chciałabym pokazać Wam kilka znanych preparatów do pielęgnacji domowej z kwasami. Przeanalizujemy sobie ich składy INCI:

Pharmaceris T, krem złuszczający do cery trądzikowej z 5% kwasem migdałowym:

(Na żółto zaznaczony kwas migdałowy, na czerwono substancje drażniące, na pomarańczowo substancje komedogenne, na zielono- substancje aktywne):

Aqua, Mandelic Acid, PPG-15-stearylether, Propylene Glycol, Polyglyceryl-3 Stearate, Cetearyl Alcohol, Tromethamine, Steareth - 2, Dimethicone, Nylon- 12, Magnesium Aluminumsilicate, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, Chondrus Crispus Extract, Ceteareth20, Xanthan Gum, Ethoxydiglycol, Citrus Medica Limonum Juice, Glucose, Butylene Glycol, BHT, Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Parfum

Być może preparat ten będzie działał, ale przez krótki okres czasu, po którym nastąpi wzmożenie niedoskonałości cery. Taka ilość substancji drażniących "wsparta" substancjami komedogennymi przyniesie więcej szkody, niż pożytku. Co więc zaleca producent? Oczywiście preparat ze swojej oferty z 10% kwasu migdałowego!

Pharmaceris T, krem złuszczający do cery trądzikowej z 10% kwasem migdałowym:

(Na żółto zaznaczony kwas migdałowy, na czerwono substancje drażniące, na pomarańczowo substancje komedogenne, na zielono- substancje aktywne):

Aqua, Mandelic Acid, Butylene Glycol, Glycerin, Tromethamine, Isohexadecane, Dicaprylyl Ether, Cyclopentasiloxane, Cetyl alcohol, Sodium Polyacrylate, Cyclohexasiloxane, Cetearyl Alcohol, Xanthan Gum, Methyl glucosesesquistearate, Ceteareth20, Silica Dimethyl Silylate, Prunus Amygdalus dulcis (Sweet Almond) Seed Extract, Methylparaben, Parfum

Tutaj mamy przewagę substancji komedogennych nad drażniącymi. Substancji aktywnych jak na lekarstwo.

Bielenda, Super Power Mezo Serum (Aktywne serum korygujące Anti-Age do cery mieszanej i tłustej, z niedoskonałościami):

(Na żółto zaznaczone kwasy, na czerwono substancje potencjalnie drażniące, na zielono- substancje aktywne): 

Aqua, Mandelic Acid, Lactobionic Acid, Niacinamide, Sodium Hyaluronate, Allatoin, Hydroxyethylcellulose, Polysorbate 20, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyethylocellulose, Limonene, Linalool

Od samego czytania nazwy czuję się piękniejsza =). W kosmetyku zastosowano trzy kontrowersyjne substancje i warto troszkę na ich temat powiedzieć:

Polysorbate 20- to emulgator pochodzący z oleju kokosowego, jednak jego pozyskiwanie wiąże się z procedurami niedozwolonymi do produkcji kosmetyków naturalnych wg standardu COSMOS. Kosmetyki produkowane wg tego standardu nie mogą zawierać tego składnika, jednak jak wiadomo: nikt nie czuwa nad składami kosmetyków naturalnych, czy rzeczywiście są bezpieczne. Dlatego w niektórych kosmetykach naturalnych, które wykonują swoje preparaty wg innych standardów lub w ogóle nie wzorując się żadnymi wytycznymi, znajdziemy polysorbate. Podobna sytuacja wiąże się z Ethylhexylglycerin.

Phenoxyetanol- substancja konserwująca, do niedawna była dopuszczona do stosowania w kosmetykach naturalnych. Jest to substancja wciąż mało znana, pojawia się coraz więcej doniesień o właściwościach drażniących tej substancji. Pojawiają się również informacje o toksyczności dla układu nerwowego, co znalazło potwierdzenie w badaniach na myszach.

La Roche-Posay,  seria Effaclar:

Duo (+), krem zwalczający niedoskonałości, zatkane pory

(Na żółto zaznaczone kwasy, na czerwono substancje drażniące, na pomarańczowo substancje komedogenne, na zielono- substancje aktywne):  
Aqua/Water, Glycerin, Dimethicone, Isocetyl Stearate, Niacinamide, Isopropyl Lauroyl Sarcosinate, Silica, Ammonium Polyacryldimethyltauramide/Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate, Methyl Methacrylate, Crosspolymer, Potassium Cetyl Phosphate, Zinc PCA, Glyceryl Stearate SE, Isohexadecane, Sodium Hydroxide, Myristyl Myristate, 2-Oleamido-1,3-Octadecanediol, Nylon-12, Poloxamer 338, Linoleic Acid, Disodium EDTA, Capryloyl Salicylic Acid, Caprylyl Glycol, Xanthan Gum, Polysorbate 80, Acrylamide/Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Pentaerythrityl Tetra-di-t-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, Salicylic Acid, Piroctone Olamine, Parfum/Fragrance.

Mocno komedogenny skład, ale wysuszona kwasem skóra dobrze toleruje nawet takie preparaty. W składzie znajdziemy też kilka substancji drażniących, nic więc dziwnego, że po odstawieniu tego preparatu wiele osób narzeka na problemy z cerą i... błędnie wraca do kremu Effaclar.

Oczyszczający żel do skóry tłustej i wrażliwej

(Na czerwono substancje drażniące, na zielono- substancje aktywne):  
Aqua/Water, Sodium Laureth Sulfate, PEG-8, Coco-Betaine, Hexylene Glycol, Sodium Chloride, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Zinc PCA, Sodium Hydroxide, PEG-120, Citric Acid, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Parfum/Fragrance

Tragedia, aż nie wiem jak skomentować. I to ma być marka wspierana przez dermatologów? Tak wiele substancji drażniących... Dalsze problemy z cerą murowane.

Tonik zwężający pory, przeciwdziałający ich zatykaniu

(Na żółto zaznaczone kwasy, na czerwono substancje drażniące, na pomarańczowo substancje komedogenne, na zielono- substancje aktywne):
Aqua / water, Alcohol denat., Glycerin, Sodium Citrate, Propylene Glycol, Peg-60 Hydrogenated Castor Oil, Disodium EDTA, Capryloyl Salicylic Acid, Citric Acid, Salicylic Acid, Parfum / fragrance.

Już na drugim miejscu w składzie etanol + kilka innych substancji drażniących. Całą tą serią niestety można nieźle zaszkodzić skórze. Nic dziwnego, że się spisuje: dobrze wysusza skórę, więc niedoskonałości się nie pojawiają! A działanie drażniące czy przyspieszające starzenie się skóry... Kto by się tym przejmował? Przynajmniej klienci będą szukać kolejnych kosmetyków, mających rozwiązać nowe problemy!

Ziaja, Liście Manuka, Tonik zwężający pory:

(Na żółto zaznaczone kwasy, na czerwono substancje drażniące, na zielono- substancje aktywne):

Aqua, Glycerin, Panthenol, Propylene Glycol, Gluconate, Lactobionic Acid, Mandelic Acid, Leptospermum Scoparium Leaf Extract, Polysorbate 20, Diazolidinyl Urea, Sodium Benzoate, Parfum, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool 

Skład krótki i duża ilość substancji aktywnych. Bezpieczne konserwanty. Ale musieli wcisnąć glikol propylenowy i polisorbat! Glikol propylenowy podrażnia gruczoły łojowe, stąd może dojść do wzmożenia łojotoku.

Skinoren:

(Na żółto zaznaczone kwasy, na czerwono substancje drażniące, na zielono- substancje aktywne. Jest to lek a nie kosmetyk, stąd inny wygląd składu):

1 g żelu zawiera:

- substancję czynną: 150 mg kwasu azelainowego,

- substancje pomocnicze: glikol propylenowy, polisorbat 80, lecytyna sojowa, karbomery, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, sodu wodorotlenek, disodu edetynian, kwas benzoesowy, woda oczyszczona. 

Lek, w którym mamy więcej substancji drażniących niż odżywczych... 

Sylveco, rumiankowy żel do twarzy:

(Na żółto zaznaczone kwasy, na niebiesko- delikatne środki myjące, na zielono- substancje aktywne):

Aqua, Lauryl Glucoside, Glycerin, Salicylic Acid, Panthenol, Sodium Bicarbonate, Sodium Benzoate, Chamomilla Recutita Oil

Czekałyście, czy będzie, co? ;) Kosmetyki marki Sylveco uwielbiam, to fakt, jednak do tego żelu podchodzę jak "pies do jeża". Nawet na dermokonsultacjach polecałam go tylko w przypadku, gdy widziałam, że skóra klientki jest gruba i dobrze będzie go tolerować. Polecałam go w formie "kuracji uderzeniowej" a później radziłam zmienić żel na delikatniejszy. Ma najbezpieczniejszy i najdelikatniejszy skład z wszystkich dotąd wymienionych kosmetyków. Osobiście- mimo dobrego składu- nie używałabym go codziennie i Wam też tego nie proponuję.

Vianek, normalizujący żel myjący do twarzy: 

(Na żółto zaznaczone kwasy, na niebiesko- delikatne środki myjące, na zielono- substancje aktywne):

Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Decyl Glucoside, Salicylic Acid, Panthenol, Hydroxyethylcellulose, Salix Alba Bark Extract, Sodium Bicarbonate, Sodium Benzoate, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Parfum, Geraniol, Limonene, Linalool, Citral.

Jeszcze delikatniejszy niż poprzednik, ładny skład, bez substancji drażniących czy komedogennych.

Kwasy a promieniowanie UV

Ostatnią kwestią, którą dziś poruszę jest ochrona przeciwsłoneczna. Zalecanym okresem do wykonywania kwasów jest późna jesień oraz wczesna wiosna ze względu na małe natężenie promieniowania UV. Mimo tego szczerze zachęcam, żeby stosować kremy z filtrem SPF 50. Częstym skrótem myślowym jest stosowanie filtrów tylko wtedy, gdy jest upał. Natomiast szkodliwy jest nie upał a promieniowanie UV! Każdy słoneczny dzień- niezależnie, czy zimowy, czy letni- naraża naszą skórę na promieniowanie. Dlatego podczas stosowania kuracji kwasami należy stosować kremy z filtrem SPF 50, dla maksymalnej ochrony- nawet jesienią i wiosną! W przeciwnym razie możemy nabawić się przebarwień.

_________________________________________________________________________________

To, co tutaj Wam opisałam, to tylko kropla w morzu informacji. Mam nadzieję, że wyniosłyście coś ciekawego i nowego w tym temacie dla siebie i podchodząc do kwasów będziecie mieć na uwadze przede wszystkim swoje bezpieczeństwo =).

Oczywiście zachęcam Was do komentowania- zwłaszcza, że mam dla Was kolejną ciekawą akcję: jako, że nie jestem na bieżąco ze wszystkimi nowinkami dotyczącymi kwasów (produkcja kosmetyków a ich stosowanie w gabinecie to dwa odrębne bieguny- a kosmetologia tak idzie do przodu, że każde "stanie w miejscu" oznacza cofanie się =))- na Wasze pytania odpowiedzą dwie Panie Kosmetolog: p. mgr Stupak Dominika i p. mgr Tyrna Brygida, które kwasy wykonują, ich kuracje przynoszą bardzo dobre efekty, jeżdżą na kursy i wszelkie nowinki mają "w małym palcu"! 

Pytania zadawajcie pod tym postem, na fb lub na meila: najciekawsze i najwięcej wnoszące w temat kwasów, wraz z odpowiedziami zostaną opublikowane na stronie!

Serdecznie pozdrawiam!